Хорошо, что всё так прошло.
HC33 Laurel 90" SR20DET ⇐ RPS13 180SX 94"
#23
Отправлено 11 января 2019 - 15:40
Бортовик я как то забросил да и писать особо нечего.
Через пару дней после постановки поставил на место интеркулер и пайпы
Спустя месяц опять купил лёд, но начал работу сразу минут через 5.
Сзади слева
Спереди у пассажира
Мучался долго, в основном всё отлетало при помощи резинового молотка, но так же что-то руками отрывал, что-то ковырять пришлось. Так же отлетели заглушки тех. отверстий державшиеся на герметике. В целом результатом доволен.
#24
Отправлено 11 января 2019 - 15:49
Так же купил у Вовы NetWaid оригинальные коврики и трубу на стоковый впускной короб.
У НикитыS15 купил сам короб с фильтром. Каким-то вечером установил в гараже, но так ине понял куда нужно подключать шланг от маслопомойки, раньше он был подключен в алюминиевый пайп.
На данный момент не хватает резонатора на короб для полного комплекта.
- MidnightDragon это нравится
#25
Отправлено 11 января 2019 - 16:21
Сегодня было скучно на работе, с планами в целом на год определился, планирую переезд в более теплый гараж. В итоге решил прочитать целиком бортовик Артура Адваныча, в нём наткнулся на запись про ключ GT-R, решил себе тоже заказать, но сначала уточнить всё ли норм с ним. В разговоре Артур вспомнил ещё и про ключ Nismo, который в два раза дороже. Цены на экзисте ключ GT-R ~ 2700 р. ключ Nismo ~ 4700 р. Решил погуглить партнамбер ключа нисмо и наткнулся на страничку https://frsport.com/...d-qty-available
В итоге заметил интересную особенность, про то, что есть ключи 8 точек и 10 точек, и там вроде все понятно расписано но я решил точно убедится какой же из ключей мне подходит. Дальше были пару часов гугла различных форумов и объявлений. Больше всего помог zilvia.net, но поиск и сам сайт неудобные.
Результат:
Объявление о продаже ключа для R34 на 10 точек https://www.sau.com....34-key01-rn010/
Фотка на которой есть оба ключа, на 10 точек KEY01-RN010 - верхний, и 8 точек KEY01-RN008 - нижний
И ещё одна фотка на которой видно как выглядит ключ на 10 точек:
Нашлось всё в теме http://zilvia.net/f/...KjUv_M0Gc.jpg">
Теперь встала другая проблема - мне нравится как выглядит ключ на 10 точек он более аккуратный, но есть подозрения, что он не подойдёт и это логично. На форумах и FRSport написано, что в принципе ключ 10 точек можно использовать для замка на 8 точек, но при небольших изменениях. 8 точек вроде то, что нужно но выглядит на фотке где оба ключа как то не очень. Скорее всего возьму всё таки 8 точек, что бы не выкинуть деньги просто так.
NISMO KEY BLANK KEY01-RN008 8 point Master
На этой фотке выглядит лучше
#31
Отправлено 12 января 2019 - 16:03
Я думаю разница в креплении к мафу) т.к. на СА мафе уши уже стоят, чем на СР. Судя по его виду тебе подойдут пайп и резонатор от СА коробки, они продаются чаще чем сыровские.
Рестайл сыровская коробка с резонатором и выходом под ЕГР - вообще ненаходимая хуйня и в РФ, и в яппе.
#32
Отправлено 18 января 2019 - 12:26
Странные вещи происходят, но не прошло и недели как я снова дошёл в гараж причём достаточно плодотворно. Я решил следующее - к началу потепления сыкс должен стать полностью функционирующим автомобилем. Собственно на данный момент большинство систем работает, передвигаться на нём можно вполне спокойно, разве что не хватает резонатора для подключения маслопомойки(по схеме из каталога шланг должен туда подключаться). Но есть другой более неприятный момент - после мойки в салоне вода, об этом и админ когда-то давно писал в бортовике, о том что тачка стояла на улице пришёл, а внутри озёра. Решил искать причины, начал с уплотнительной резинки к которой прилегает стекло. Попробовав плеснуть по сильней воды из бутылки увидел ,что угол почти сразу воду пропустил, ну и по контуру стекла дальше тоже пропускает.
meloman посоветовал для начала победить провисание двери, благо админ вместе с машиной отдавал набор новых шпилек и втулок для петель. При общей помощи чатика разобрался как снять дверь, снял крыло это было самое простое
Дальше предстояла разборка двери. С обшивкой вроде должно было быть всё просто, но когда это в первый раз всегда на чём то спотыкаешься. Открутил два винта на обшивке один в самом начале двери, второй в кармашке блока управления стеклоподъёмниками. По низу отшёлкнулась, но дальше не снималась, упёрлась в блок стеклоподъемников, полчаса не мог его вытянуть думал не даёт провод, оказалось что там фиксаторы по сторонам его. Как то вытащил, хз сломал их или нет. Под ним оказался ещё один винт державший обшивку. Под обшивкой оказалась дверь целиком заклееная листом вибры и приклееный кроссовер к обшивке.
Благо в гараже температура не сильно отличается от улицы, и относительно легко я отковырял эту вибру, но ещё полчаса на это ушло.
Динамик Morel из двери тоже выкрутил, деревянный подиум оставил
Дальше предстояло отключить дверную косу и вытащить. Помимо неё в дверь заходит толстый аудиопровод на динамик и провод на активатор тяги закрытия двери от сигналки. Аудио провод откусил и вытащил, провод активатора аккуратно тоже откусил, фишки не было но он с запасом потом обратно спаяю. Большинство фишек достаточно просто отключились, пару с трудом но тоже вышли, одна совсем не выходила - пластик одеревенел. Благо это была фишка на заводской активатор закрытия, не уверен даже что он работает, так что тоже аккуратно перекусил. Но помимо фишек вся коса закреплена по двери на пластиковые хомуты на защёлках в дверь. Ещё полчаса эти защёлки выковыривал аккуратно. В итоге ни одной не сломал даже.
Тут я уже подумал, что всё можно откручивать петли и радостно снимать дверь, что я и начал дверь. Следующая картина я с дверью в руках, но она сука держится на фиксаторе открытия двери
Закрепил назад дверь, открутил фиксатор зачем то от двери, хотя держится он всё равно на шпильке в проёме, кое как её выбил вверх(подлезть к ней неудобно).
Ну и наконец снял дверь.
Дальше дрочь с выбиванием пальцев и втулок, сначала сделал верхний с ним было прощё. Посмотрел на нижний чтобы петлю на место правильной стороной поставить. Выбил нижний палец, но вот поставить новые обратно было тяжело. Верхнюю втулку забил достаточно просто, а вот нижнюю забивал долго, край двери очень мешал, кое как при помощи головки на 5 которую вставил во втулку а в неё под углом упёр маленький удлинитель и бил по нему, только так получилось забить, час наверное на это ушло.
Люфт в верхней петле все равно небольшой остался так как выработка в самой петле. Поставил дверь в проём, прикрутил петли. Пока прикручивал петли в одной закладной гайке сорвало резьбу, буду покупать все болты длиннее и ставить дополнительные гайки по совету meloman'a. На месте люфт уже не чувствовался, стало лучше. Дальше при помощи домкрата регулировал положение двери, ориентировался но полоску идущую по всему кузову. Более менее выставил, дверь начала нормально закрываться, не идеально конечно но большего мне и не надо пока.
Естественно начал проверять водой, угол стал лучше прилегать, воду больше не пропускает, по контуру стекла тоже стало лучше, но на мойке вода явно попадёт в салон. В следующий раз сделаю пассажирскую дверь и посмотрю что ещё можно сделать.
- wolfi это нравится
#33
Отправлено 18 января 2019 - 18:17
я в свое время все по отбивал пока выковыривал втулки, ну и как я решил вопрос с конченой резьбой я тоже описывал.
Проверяй сразу прилегание стекла и регулируй положение стеклоподьемника что бы точно устронить протечку.
Сообщение отредактировал STEPS: 19 января 2019 - 11:04
- safinarturfar это нравится
#37
Отправлено 21 января 2019 - 03:53
Адваныч уже ответил как регулировать. Но добавлю. Поднимаешь в верх стекло. до упора в ограничитель, стекло получает натяг. Если допустим необходимо поднять заний угол стекла, чуть чуть приоткручиваешь гайку заднего ограничителя. стекло само под действием натягяга подаётся вверх. Далее закручиваешь гайку, чуть опускаешь, поднимаешь стекло и тестишь.
PS: Точности можно добиться только при наличии исправных петель. Если как в твоём случае петля болтается по штоку. Снимаешь её и начинаешь интенсивно пиздить лёгким молотком. Когда ухо немного расплющится снова устанавливаешь штифт, таким образом, чтобы он вращался только по бронзовым втулкам.
PPS: А тебя Вулкан рассказывал полный алгоритм снятия двери, что ограничитель необходимо извлечь до того как открутил болты петель
#38
Отправлено 11 февраля 2019 - 10:10
В субботу поехал в гараж так как появилось наконец-то время. Задач было несколько - собрать впуск, так как приехал короб от СА с резонатором от B-killer, собрать водительскую дверь, на пассажирской отодрать шумку, так как подумалось мне что теперь немного теплее и должна она отходить лучше. Решил начать со впуска, и тут первый момент достаю я резонатор на котором по схемам каталога должен был быть вход под шланг маслопомойки, а его там нет, и второй момент я в прошлый раз забыл что прикрутил маф только на один болт, оказалось что у меня тоже короб от СА. Дальше полез в каталоги сравнивать.
Короб от СР20ДЕТ
Короб от СА18ДЕТ
Схема подключения шланга маслопомойки на СР. На СА вообще всё с другой стороны.
Я понял ,что в итоге я купил два САшных короба, благо стоили они не дорого. В голове следующие мысли - забить к хуям и поставить обратно блестящий пайп и нулевик, и вторая мысль - сука, я на этот сток короб уже денег потратил столько, что можно было купить хороший оригинальный нулевик(пайп до турбины, два короба, фильтр орига за косарь).
Решил, что настало время деревенского подхода, и всё таки собрать всё на стоке хоть и от СА. Начать пришлось с МАФа, а точнее его присирания к коробу от СА, так как во первых уши по отверстиям не стреляли, а во-вторых отверстие в коробе было соответственно немного меньше мафа.
Жалко было пилить отверстия в целом МАФе, но делать было нечего.
Минут сорок колхоза сверлом и дрелью, в итоге получилось более менее отцентровать отверстия относительно друг друга и прикруть МАФ к коробу.
Дальше приходим к другой проблеме из-за которой я уже долгое время не заводил машину(ну и ещё из-за севшего аккума) - шланг маслопомйки некуда подключить. В стоковом пайпе от турбины было отверстие под шланг байпаса, которое я до этого закрыл крышкой от бутылки. Шланг масло помойки был уже этого отверстия, я вышел из ситуации при помощи оригинального японского переходника, который лежал в ближайшем тазомагазине. На шланг аккуратно намотал изоленты, ориентируясь на ширину пробки, излишки изоленты срезал и затёр немного наждачкой.
Шланг заходил плотно, но не держался так как место где много изоленты было слишком узкое, намотал изоленты до защитного шланга. Трубка зашла в пайп очень плотно, даже без хомута вытащить очень сложно. Притянул слегка хомутом.
Собрал на место все пайпы, выглядит как будто так и было.
Шланг немного мешает вытаскивать щуп, но в него не упирается.
Вообще вся эта хуйня настроение под обосрала, так как в моих влажных мечтах я должен был просто прикрутить детальки и всё ок, а на деле пришлось присирать одно к другому при помощи сверла и изоленты. Знал бы изначально, что всё так будет купил бы пиздатый нулевик и не ебал бы себе и окружающим голову.
Прикурил сыкс от субару, дал по работать минут 40 пока подключал дверную косу на место. Печка греет, но она это делала и летом с климатом ещё явно нужно будет разбираться.
В результате всех этих движений успел сделать только эти вещи. Но был очень доволен тем, что машина ровно работала, и самое главное очень тихо.
В общем работ ещё много, самое страшное с кузовом впереди. Хочу сделать так чтобы сыкс можно было спокойно поднять на домкрате, либо заехать на подъёмник, как это всё варить усиливать пока особо не догоняю. Хочется чтобы машина осталась в стоке, но кузов был жёстче.
- B-killer это нравится
#39
Отправлено 11 февраля 2019 - 19:41
Я и удивился, что ты нашел короб от СР, т.к. их природе не существует, кроме как у одного человека
Ты схему EGR - показываешь с трубкой, а говоришь про маслопомойку. У меня ЕГР не включен, пердит на улицу на сбросе ну и хуй на него)))
С завода трубка которую ты дрочил идет в резиновый пайп после мафа, фото не оч, но куда пошло видно:
#40
Отправлено 12 февраля 2019 - 01:57
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей